Двойные катушки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Катушки аналогичны катушке Мишина, с той лишь разницей, что выполнены двойной обмоткой с целью большего удобства пользования и изготовления. Принцип действия катушек основывается на том, что создается система двух полей, формируется диполь, генерирующий солитонное электрическое поле. И данное напряжение или как Мишин говорит статика, создает необычное поле, по природе это поле отличается от привычного, которое создается электронным или позитронным током. Поэтому теоретически данное поле может использоваться в медицине, как балансирующая система, собственно таким образом сегодня катушку Мишина https://m-fiz.ru/katushka-mishina/ большинство используют, для лечения, на свой страх и риск конечно, которая реализована на бифиляре Тесла. В своей схеме использовал распространенную схему управления для катушек Мишина на микросхеме TDA7056, изменил только лишь конструкцию катушек и подключил их напрямую к генератору.

Данное изделие обладает небольшой мощностью, поэтому назвать его сильнодействующим вряд ли возможно.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Ниже на рис.1 показана схема двойных катушек. В левой части находится генератор синусоидального сигнала, подключенный к зарядному от сотового телефона =5В (блок питания), справа к генератору подключены катушки (излучающий элемент). Один конец катушки подключен к генератору, второй находится в воздухе, но подключен к кабелю для большей сбалансированности системы (см. далее по этому вопросу).

Генератор работает в двух режимах. В режиме «Излучение» контакта с телом нет, катушка работает на расстоянии. В режиме «Наложение» катушка (зеленая) прикладывается к телу, а рука или голая часть тела прикладывается к алюминиевой пластине, для создания цепи, хотя правильнее сказать для заземления генератора, исключения биений напряжения, так как изоляция на зеленой катушке ток проводимости ограничивает. Линия (кабель) для подключения катушки 4-х проводная, чтобы получить сбалансированную емкость на входе и выходе катушек, для получения максимального эффекта (создание сбалансированного магнитного поля) в режиме «Излучение».

Трансформатор на ферритовом кольце ТА нужен для обратной связи (ОС), для правильной синхронизации генератора и катушки, поэтому должна быть соблюдена полярность сигнала, точки на схеме означают одноименные выводы, например, провода, выходящие из центра ферритового кольца в одном направлении  есть одноименные выводы. Выход генератора 6 и 8 это выход микросхемы A1, соответственно 3 вход микросхемы А1, на который подается ОС с ТА.

А1- простой усилитель, имеющий защиты (от перегрева и короткого замыкания), выполненный в компактном корпусе, 5 нога есть регулировка выходной мощности подключена к питанию +Uпит (+5В), чтобы получить максимум напряжения на выходе. 2, 4 и 7 выводы это подача питания на микросхему. Светодиодный индикатор HL1 стоящий на выходе генератора сигнализирует работу микросхемы А1 и при наложении меняет свечение, что показывает, что система работает.

Катушки намотаны двумя секциями, подключение последовательное, таким образом, если пустить по ним ток, то он идет в одном направлении, катушки на одной оси рядом, расстояние между ними 3…5 мм (подробности см. дальше).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Корпус для генератора. Хорошо подходит монтажная коробка, как на фото, с размером 109,6х109,6х54 мм. Стоимость у нас в районе 110 руб (2020 год)…

   

   2. Кабель USB. Использую кабель USB как на рис.3, длиною 2..3 м, режу его пополам, один хвост к питанию идет (usb разъем оставляется), вторая часть к катушке. Кабель фирмы DEXP использовал, это фирма DNS, но провод используется хороший, фирмы AWM (на кабеле есть надпись), достаточно жесткий, что косвенно говорит о хорошем изоляторе (мягкие провода обычно имеют плохой диэлектрик). При использовании такого кабеля и катушки 15 м длиной (каждая) получаем частоту резонанса в районе 310 кГц. Если использовать плохой кабель, то частота падает до 260..280 кГц, за счет высокой емкости изоляции. По ощущениям на частоте 310 кГц система работает эффективнее, поэтому кабель использую такой, хоть он и стоит 290 руб. (2020 год), как на рис.3.

   

   Блок питания использую от сотового (смартфон), постоянного напряжения =5В, с током 1,5…2 А стандартный. Единственный момент, что зеленый и белый провод, идущий от питания нужно спаять вместе (см.рис.1), чтобы заряднику дать разрешение на работу, красный провод это +5В, черный это 0В. Экран кабеля (фольга алюминиевая и провод медный пропущен) не использую ни на стороне катушки, не со стороны питания. Со стороны питания (в блоке питания) обычно экран кабеля подключается к минусовому проводу (ОВ- черный), но это зависит от блока питания.

3. Двойные катушки. Длина провода каждой катушки у меня составила 15 м 30 см (можно делать 15 м), эмалированный провод, сечением 0,5 мм.  Мотал на пластиковую трубу диаметром 5 см, подкладывая пластик от ушной палочки, чтобы после намотки можно вытащить легко палочку и снять обмотку, как показано на рис.4.

Снимаем аккуратно катушку и сразу прихватываем изолентой в 4-ёх местах, как показано ниже на рис.5. Изоленту лучше сразу использовать того цвета, которым будет замотана обмотка, в моём случае зеленая и чёрная.

Так лучше делать, чтобы получить равномерное распределение обмотки по кругу (без грыжи) и иметь близкие резонансные частоты катушек. И сразу же зачищаем концы провода ножом (снимаем эмалевую изоляцию) до медного блеска, потом берем канифоль, прогреваем паяльником (25…40 Вт желательно использовать) и пролуживаем оловом или припоем, до ровного блеска. Обязательно сначала нужно канифолью (флюсом) прокипятить место пайки, чтобы потом припой прилип ровно и надежно.

Облуживать концы обмоток лучше на этой стадии, пока обмотки изолентой не замотаны, потому как потом нагревание провода портит изоленту и внешний вид катушки.

Затем берем изоленту, предварительно намотанную в колобок и заматываем обмотки ровно по всей длине, получаем картину, как на рис.6. Ну и сразу выводы размещаем как нужно, последовательно две катушки (в одну сторону намотка) и спаиваем между собой катушки. Нужно сделать расстояние между катушками 4…5 мм.

Подключение кабеля к катушке как на рис.1, зеленый провод к зеленой катушке, черный к черной, земляной провод красный и белый вместе спаиваем (транзитный), как показано ниже на рис.7. Цвет проводов конечно не важен, для удобства так выбрал. Перед тем как паять кабель нужно так же зачистить выводы, оголить концы от изоляции, прогреть канифолью и пролудить припоем (оловом) до блеска и только потом припаивать провода.

Потом берем кабель, понятно разъём usb оставляем для подключения питания (к заряднику), вторая часть провода используется для подключения к катушке, тут разъем отрезаем, главное не перепутать, какой нужно оставить в питании)))

Ну и понятно, катушки нужно не перепутать при подключении, нужно, чтобы они были последовательно включены, чтобы ток шел в одном направлении! Иначе система не будет работать.

Припаиваем зеленый провод к зеленой катушке, черный к черной, экран у провода обрезаем, его подключать не нужно, чтобы емкость не увеличивать кабеля и спаиваем красный и белый провод вместе, никуда не подключаем, как на рис.7.

Затем заматываем изолентой пайку зеленого и черного провода и готовим для закрепления катушек веревку хозяйственную, как показано на рис.8.

Веревку отрезаем 5 штук по 50 см. И начинаем скреплять между собой катушки, сначала виток делаем на зеленую катушку, начинать нужно от места, где зеленый провод подходит, чтобы веревка его защищала от механических повреждений. Делаем вокруг зеленой катушки оборот веревкой и два узла завязываем, между катушками. Узлы будут создавать зазор между катушками 3…5 мм.

Зазор между катушками необходим для уменьшения емкостии между катушками, которая снижает частоту и напряжение резонанса. Отделяет токовую ближнюю катушку к генератору от дальней катушки с напряжением.

После этого делаем виток вокруг черной катушки и три узла на торце завязываем, концы обрезаем и паяльником заплавляем, для надежности. Зажигалкой плавить веревки не рекомендую, легко повредить изоляцию катушек. Узлы на черной катушке позволяют прижимать катушку рукой к телу, не создавая прямого контакта руки с черной катушкой и кроме того это не дает перепутать в темноте какую катушку нужно прикладывать к телу, узлы не дадут. Прикладывать к телу нужно зеленую катушку.

И в месте подсоединения проводов сверху изолентой мотаем, закрываем пайку. Получаем готовую катушку, как на рис.9.

4. Изготовление платы генератора. Для начала необходимо найти подходящий по размеру кусок текстолита. Делать буду навесным монтажом, то есть соединять элементы проводочками, не вижу смысла травить плату для такой сложности схемы. В плате сверлятся отверстия (1..2 мм сверло используется) для деталей, куда все вставляется, рядом сверлится ещё одно отверстие, куда вставляется лужённый провод, заводится кольцом вокруг ножки элемента и запаивается. Точно так же для хорошей пайки нужно канифоль побольше использовать, она создает сверху слой, не дает теплу покидать припой, поэтому получается красиво и надежно. Начинающие обычно забывают про канифоль, паяют одним оловом и припоем, получается плохо, ненадежно и мучительно)))

Текстолит возьму с бу платы, обдеру дорожки и выпилю по размеру, чтобы входила в нашу коробку по размеру.

Сделал плату, на рис.11 показано. В плате сделал выемки по периметру для резиновых заглушек, чтобы не мешали, сразу просверлил отверстия для кабеля питания и кабеля к катушкам, чтобы кабель крепился к плате надежно, змейкой заводится в отверстия.

Радиатор большой особенно не нужен, греется микросхема TDA7056A не сильно, какой был поставил, через термопасту КПТ-8 посадил, сверху пластину алюминиевую установил под винт, хотя может это и лишнее. Нумерация выводов микросхемы считается от ключа (выемка в корпусе микросхемы), она снизу на фото, показаны ноги 1 и 9. Выводы микросхемы лучше сразу пролудить, на радиаторе, для этого лучше ножиком зачистить с одной стороны выводы, потом канифолью прогреть и припоем до блеска, стараться сильно не перегревать (~5 сек лужение и потом пайка тоже 5 сек, примерно), паять с перерывами, по одному, два вывода за раз.

Микросхемы заказывал на Алиэкспресс вот тут https://ru.aliexpress.com/item/32834442473.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5bf233edAF4xED  сразу 10 шт., за 70 руб. (на момент 2020 года) с доставкой!!! Нужно написать в сообщении продавцу, что нужно 10 шт. TDA7056A «I need 10 pieces TDA7056А«, хотя как по мне и с буквой «B» пойдут (TDA7056В), даже больше запас по мощности. Из 10 проверил 6 шт., все рабочие, на фото при увеличении видно, что у этой одна нога короче, не критично для меня. В магазине у нас одна такая микросхема стоит 78 руб.

Дальше откручиваем радиатор от платы (для удобства), припаиваем аккуратно провода к микросхеме, пока удобно, оставляем хвосты (провода) чтобы хватило по длине (рис.12).

После чего крепим радиатор к плате и начинаем делать навесным монтажом схему.

На фото ниже (рис.13) показано начало сборки платы, поставил электролитический конденсатор в питании С2- 470 мкФ/25В, (не нашел 1000 мкФ, думаю хватит, главное с запасом по напряжению 5 кратным, т.к. питание 5 В), конденсатор обратной связи С4-470 нФ (плёночный) и ферритовое кольцо (ТА), на которое намотал 60 витков провода в лаке, сечением 0,5 мм, предварительно феррит замотал изолентой, чтобы эмалированный провод не повредился о сердечник (о кольцо).

Ферритовое кольцо большое попалось, надписи на нём нет никакой (марка феррита), с разбора от советской техники остался. Электролит в питании тоже с разбора, поэтому пришлось провода подпаять и закрепит лежа, залив клеем «Момент» для фиксации и веревкой закрепить на плате, такой же какой скреплял катушки (см. выше).

Ферритовое кольцо потом закреплю, когда проверю в работе. Длина провода для этого кольца, чтобы намотать 60 витков плюс запас получается около 2 м 50 см, сечение, как уже писал 0,5 мм эмалированного провода.

5. Изготовление катушки L1 и L2, намотал на аккумулятор типа 18650 эмалированного провода сечением 0,5 мм (как на катушках), длина намотки 24 мм (виток к витку, рис.14). Подкладывал палочку пластиковую, как обычно, при намотке. Сверху катушку замотал изолентой, сильно не нужно мотать с усилием, чтобы при снятии катушки её не повело. И сразу же, пока катушка на аккумуляторе лучше зачистить концы и облудить, чтобы тепло отводилось на железо и изолента не поплавилась. Потом снимаем катушку с аккумулятора, катушка готова. Снимать нужно сначала палочку, чтобы катушка легко вышла. Так же делаем катушку L2, только короче, 14 мм длины будет с запасом.
   L1=24 мм;
   L2=14 мм.

На рис.15 показаны катушки L1, L2, светодиод HL1 и контурная емкость С3. C3 желательно выбирать качественную, с маленькими потерями на ВЧ, у меня стоит тип БМ-2, ещё советского производства, не самый лучший вариант, пленочные иностранные (самый распространенный тип) получше, но какой есть. Катушки L1 и L2 после установки и настройки внутри залью жидкими гвоздями, для надежности и фиксации феррита и самой катушки.

6. Монтаж платы. Дальше нужно разместить элементы на плате так, чтобы они не мешали светодиоду при установке на корпусе и переключателю режимов K1, на верхней крышке. Поэтому нужно сразу планировать как разместить катушки L1 и L2. И ещё нужно сопротивление 130 Ом для светодиода, можно использовать 150 Ом, не принципиально, зависит от светодиода, по мощности можно любое сопротивление использовать, даже 0,125 Вт, греется он не значительно.

Собрал плату (рис.16), пока катушки L1 и L2 не закрепляю, как и TA, провода идущие к выключателю режима K1 замкнул для настройки (спаял)… Расположение элементов так выбрал, чтобы не мешали выключателю режима К1 (слева внизу по фото будет на крышке) и светодиод будет в центре внизу (по фото), на корпусе. Красный и синий провода пойдут к катушке, красный потенциал подает +/-, синий ноль 0 от генератора.

Важно соблюдать правильную полярность ОС, чтобы генератор работал, то есть выводы ТА нужно правильно подключать, как видно из рис.17, провод идущий от С3 идет в том же направлении, что  провод идущий от конденсатора С4 (оба идут из центра кольца в верх).

7. Изготовление крышки с алюминиевой пластиной и переключателем режимов К1. Изготовил и установил алюминиевую пластину на крышку корпуса, под крепежный винт установил лепесток, к которому припаял провод. Сразу установил в крышку переключатель режима работы К1 «Излучение/наложение». Сразу пролудил выводы переключателя К1, но пока провода не припаиваю, это в конце будет. При лужении и припаивании выводов К1 есть особенность, переключатель пластиковый, поэтому плавится легко и контакт сдвигается, поэтому лудить и паять К1 нужно в выключенном состоянии (контакт разомкнут), когда нет давления на выводы, даже если контакт поплывет, то не сдвинется и потом пластик затвердеет и будет нормально работать. Если переключатель на три вывода, тоже самое, нужно паять два нужных контакта, когда выводы разомкнуты. При лужении лучше сначала выводы К1 зачистить надфилем до железа с одной стороны и потом лудить, с одной стороны достаточно, чтобы не перегревать пластик лишнего.

Клеем моментом или краской можно залить резьбу винтов на крышке, чтобы не открутились со временем, как это обычно раньше делали в советской технике. Можно и выключатель клеем закрепить, но и так он хорошо крепится, если отверстие сделать по размеру, у моего выключателя 19 мм на 11 мм размеры для отверстия.

Ниже показано, как выглядит лепесток, для крепления (пайки) провода под болт. Можно использовать б.у. с разбора или под болт на прямую закрутить провод , предварительно облудив, если нет лепестка.

8. Изготовление индикаторной катушки. Схема индикаторной катушки показана на рис. 21 (два светодиода встречно параллельно подключенных к катушке), для проверки работы катушки, а так же для настройки резонанса, у кого нет осциллографа. Для настройки резонанса лучше катушку подальше расположить, сантиметра 2…4, чтобы меньше влиять на катушку, так как ток идет через светодиоды, чем меньше ток, тем меньше влияние. По максимальной яркости свечения идёт настройка в резонанс. В индикаторной катушке используется провод в лаке, сечением 0,3 мм, длина 6 метров, диаметр катушки 5 см.

Ниже на рис.23 показана схема перед настройкой. На фотографии виден длинный ферритовый стержень для настройки (в синей изоленте), двигая его ищу резонанс катушки…

                                                        НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Для настройки использовался осциллограф без заземляющего провода в розетке, как ниже показано на рис.24. Это позволяет уменьшить емкость корпуса осциллографа (общий провод) и уменьшить влияние осциллографа на процессы в схеме. При настройке использовался 2-х канальный осциллограф Hantek DSO5102P, полоса 100 МГц (стоимость на Алиэкспресс около 13 т.р. 2020 год).

Ниже (рис.25) схема для настройки системы в резонанс в режиме «Излучение» (L2 зашунтировано). 1К, 2К- это первый (желтый) и второй (голубой) каналы осциллографа. Двигая стержнем для настройки (длинный ферритовый стержень) в катушке L1 ловим резонанс, т.е. максимум напряжения на втором (голубом) канале, получаем максимум выходного напряжения.

Для измерения напряжения на катушке используется измерительная катушка (рис. 25), расположенная на оси с двойными катушками, диаметр катушки 3 см (пластиковая труба 3 см использовалась для намотки), меньше основных катушек (в диаметре), чтобы измерительная катушка внутри лежала на столе при настройке и не совсем плотно к двойным катушкам. Длина провода 3…4 м, много короче двойных катушек, диаметр провода любой, не  принципиально, использовал эмалированный провод диаметром 0,7 мм, но можно и даже лучше 0,3…0,5 мм (чем меньше емкость провода, тем меньше амплитуда собственных ВЧ колебаний измерительной катушки). Стол при настройке, на котором лежат катушки должен быть деревянный (ДВП, ДСП, дерево), не металлическим, чтобы не возникало индуцированных токов в поверхности стола и влияния на работу схемы!

Ниже осциллограмма, сначала настройка в резонанс, потом ниже резонанса и выше, для сравнения, чтобы видно было, как в резонансе растет напряжение на катушке (голубой график).

По осциллограмме 1 мы видим, что в резонансе имеем сдвиг между напряжением генератора и катушки около 90 градусов!!! Что не привычно, когда имеем максимальное давление (напряжение) в источнике катушка имеет нулевое сопротивление (эдс или напряжение). В этот момент катушка впитывает ток.

Когда напряжение в источнике нулевое на катушке имеем максимум напряжение, в катушке токи идут в разные стороны, усиливая друг друга и излучая в этот момент напряжение из зеленой катушки.

В итоге имеем, что в режиме «Излучение» резонансная частота получилась 278 кГц, это значение и амплитуду на измерительной катушке нужно запомнить, чтобы когда будем сматывать витки катушки L1 получить эти значения. Можно для точности откинуть первый канал осциллографа (желтый) от генератора, чтобы исключить влияние емкости осциллографа на частоту генератора. Результат получается тот же самый, влияние кабеля на С3 не существенно. И кроме этого сразу смотрим, нет ли пульсаций (биений) на выходе, на 2К (голубом) осциллографа, при отключенном 1К (желтый). Биения нужно избегать, так как они могут оказывать воздействие на сердце и пр. в режиме излучения, когда нет контакта с телом. В данном генераторе биения минимальны, так же можно заземлить 0 выход генератора, чтобы убедиться, что мы подаем в генератор максимум напряжение +/-. Если при заземления 0 выхода генератора напряжение на катушке (голубой график) не меняется, значит генератор правильно сделан.

Собственно это вся настройка в режиме «Излучение». Дальше уже нужно взять феррит, например от USB кабеля (такие наболдажники на концах кабеля, где феррит используется), вставить в катушку L1 и сматывая витки L1 (распрямляя провод катушки L1) получить частоту 278 кГц на генераторе. Потом лишний провод отрезать и запаять катушку в схему.

Кто делает без осциллографа, тому нужно использовать индикаторную катушку (см. выше рис.21,22), на расстоянии 3…4 см, держа индикаторную катушку на оси (лучше подложить через дерево или моток изоленты) и получить максимум напряжения (максимум свечение диодов). Проверил на этой катушке, получается достаточно точно, близко к настройке по осциллографу, в пределах 1 кГц разница!!! Единственный нюанс, катушку L1 в этом случае лучше сделать лежачей и потом залить жидкими гвоздями, зафиксировать положение сердечника в катушке, чтобы двигая феррит получить максимум свечения, поймать точно резонанс, без осциллографа отматывание витков не подходит!

При настройке по осциллографу лучше сделать настройку по частоте, запомнить частоту сначала и отматывая витки не изменяя положение феррита, сделать катушку стоячей и вставить феррит внутрь и потом зафиксировать жидкими гвоздями после точной настройки.

В режиме «Наложение» настройка катушки L2 производится сматыванием витков, поэтому, кто делает по индикаторной катушке, видимо, придется делать две катушки и сматывая первую (пробную катушку L2)  запоминать, где был максимум свечения, сколько получилась длина катушки и вторую сделать столько же и запаять.

Дальше производим измерение частоты резонанса по осциллографу в режиме «Наложение», двигая ферритовый стержень, не размыкая провода к переключателю К1, при этом одна рука должна быть на алюминиевой пластине, вторая на зеленой катушке (лучше руку сверху приложить, чтобы был прижим, контакт с зеленой катушкой, какой будет при работе). Резонансная частота в режиме «Наложение» получилась 257 кГц. Напряжение получается пониже, чем в режиме «Излучения», что понятно, в режиме «Излучение» катушка полностью сбалансирована, а при наложении емкость руки (ладони) добавляется к зеленой катушке, что уменьшает напряжение (немного разбалансирует систему), но опять получается максимум, резонанс при разнице 90 градусов между напряжением генератора и катушки.

Для катушки L1 взял феррит от USB- кабеля, размеры и внешний вид показаны на рис.26.

Подключаем осциллограф (рис.25), вставляем феррит в стоячую катушку L1 и сматывая витки находим резонанс, что показано ниже на рис.27. Закрепил ферритовое кольцо ТА двумя веревками сразу, чтобы не болталось. Длина катушки L1 получилась 15 мм.

L1=15 мм (после настройки)

А дальше отрезаем лишний провод, припаиваем катушку L1, отрезаем лишнюю изоленту и крепим катушку к плате веревками и заливаем жидкими гвоздями (на частоту не влияет). Перед заливкой, конечно ещё раз проверяем резонанс. Катушка L2 при настройке зашунтирована, провода, идущие к переключателю режима К1 замкнуты.

Получилось вот так (рис.28). Поставил сохнуть. Ниже осциллограмма, всё ОК, резонанс в максимуме, сдвиг 90 градусов, между напряжением генератора и катушки, что и требуется. Настройка режима «Излучение» закончена.

Настраиваем режим «Наложение» с включенной катушкой L2=14 мм (размыкаем контакты идущие к К1). Накладываем руку на алюминиевую пластину и вторую на катушку (зеленую) и ловим нужную, измеренную ранее частоту в режиме «Наложение», путем отматывания витков от катушки L2.

Катушка L2 получилась 10 мм длиной. Ниже осциллограмма, сначала без приложения ладоней, вторая с приложенными ладонями

L2=10 мм (после настройки).

Заливаем жидкими гвоздями, крепим веревками (рис.30) к плате и проверяем ещё раз резонанс

ВСЁ, НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ЗАКОНЧЕНА! Полученные длины катушек L1 и L2 это для конкретного генератора и катушек, всегда будет разница, катушки разные (намотка), поэтому не стоит делать такие катушки и думать, что получится точный резонанс, нужно настраивать каждую катушку отдельно!

Ещё хотел посмотреть токи питания и токи катушки. А так же напряжение на выходе генератора. Микросхема TDA7056A это обычный усилитель звуковой частоты с полосой пропускания до 300 кГц (по уровню -3дБ, если память не изменяет), 3 ножка микросхемы это вход усилителя, туда мы подаем обратную связь с трансформатора тока ТА, выход это 6 и 8 нога (в противофазе работают). По существу усилитель работает в  режиме триггера, управляемого с датчика тока (ТА), напряжение перекидывается на выходе то в одну сторону, то в другую. Вот это напряжение на выходе и посмотрю в режиме «Излучение» (катушка L2 при этом зашунтирована).

Ниже схема подключения осциллографа и осциллограмма. Видим, что всё ОК, генератор работает нормально, форма напряжения похоже больше на трапецию, ограничивается скоростью нарастания усилителя.

Так же посмотрим напряжение питания на С2 (режим «Излучение»), рис.32. Есть не большие пульсации, лучше емкость в питании ставить 1000 мкФ, у меня не было, поэтому 470 мкФ поставил. Но главное на выходе нет биений, всё чисто. В кабеле, идущем от блока питания (зарядное от сотового) белый и зеленый провод вместе спаяны, для большинства зарядников это является сигналом работы. На схеме это показано (слева). Красный провод это +5В, черный 0В блока питания.

Питание +5В подано на 5 ногу микросхемы TDA7056A это электронная регулировка выходной мощности, так сделано для того, чтобы напряжение на выходе микросхемы было максимально и стабильно. Делать регулировку мощности не вижу смысла, лучше, чтобы катушка работала на максимальной мощности.

Далее измеряю ток в источнике питания измеряем на шунте 1 Ом, используется сопротивление типа ППБ-25 (15), R=15 Ом, намотанное на бочонке, чтобы индуктивность на ВЧ компенсировалась за счет намотки (обычное сопротивление или шунт на ВЧ не подходит, будет врать). Ток в источнике питания составил, ниже схема и осциллограммы:

Ниже графики в режиме излучение, потом наложение (без тела) и наложение с телом.

Получаем следующие значения (примерно):

1. Режим «Излучение»,  ток- 350 мА
   2. Режим «Наложение» без тела, ток- 430 мА
   3. режим «Наложение» с телом, ток- 350 мАКак видим, ток не большой, в рабочем режиме около 350 мА, потянет любое зарядное, а если зарядное 1,5…2 А, то оно почти не будет нагреваться, а значит можно включать на постоянку, не страшно, что сгорит.

Ток в катушке, ниже схема измерения, поставил на 0 вывод генератора заземление, чтобы емкость осциллографа не влияла на генератор.

И ниже осциллограммы ток в режиме:
1. Излучение (видим сдвиг 90 градусов от напряжения катушки)
2. Наложение без тела (ток мизерный)
3. Наложение с телом, ток растет.

Видим, что максимальная эффективность системы в режиме «Излучение», в виду того, что кабель максимально сбалансирован, емкости на входе катушке и на выходе равны (рис.35). В режиме «Наложение» эффективность падает по отношению к режиму «Излучение», так и было задумано, чтобы катушка максимально работала в режиме излучении, когда дистанция до тела больше.

Всё, измерения закончены. Ниже (рис.36) окончательная схема! Насчет индикации, светодиода HL1 (в корпусе генератора), включение между катушками позволяет контролировать работу переключателя К1 (исправность), в режиме «Излучение» свечение максимальное, в режиме «Наложение» без тела свечение падает и при приложении тела светимость растет. Светодиод показывает по существу мощность излучения, что удобно. Ну и работу катушки (всей системы) показывает, так, что индикаторная обмотка при эксплуатации особенно и не нужна.

Собрал генератор, вид изнутри. Дальше заливаем клеем плату, где зигзагом проходят провода, светодиод и пр. для фиксации.

И вид генератора снаружи, в собранном виде.

Ниже надписи на корпусе, для переключателя режимов для печати. Бумагу лучше обклеить с обоих сторон прозрачным скотчем и приклеить на корпус с помощью клея «Момент», скотч с задней стороны надписи защитит бумагу от пожелтения от клея со временем.

Скачать надписи в PDF формате для печати на листе А4 Надписи

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В режиме «Излучение» особых ограничений не заметил, единственное, что катушка улучшает сон (хотя может и самовнушение). Напряжение не большое, поэтому, на мой взгляд, устройство может использоваться во время сна постоянно. Можно проверить влияние на растениях (не делал, не агроном).

В режиме «Наложение» зеленая катушка прикладывается на больное место, прижимается резинкой, бинтом или рукой не касаясь черной катушки (узлы мешают), рис.39. На алюминиевую пластину накладывается ладонь или другая голая часть тела, для создания лучшего заземления устройства. Переключатель, должен быть в положении «Наложение». Время воздействия не знаю, трудно сказать, но мощность устройства не большая, думаю вреда от него точно не будет, даже если длительно использовать.

Рис.39. Рабочая сторона катушки.При переключении выключателя режима яркость светодиода в корпусе устройства должна меняться, что говорит о том, что выключатель исправен и схема работает правильно. В случае сомнения можно индикационной катушкой проверить работу катушек, светодиоды должны светится и при переключении режима яркость меняться.

В катушке низкое безопасное напряжение для человека, тем не менее все опыты, эксперименты и последствия делаете на свой риск, автор отвественности не несет, выложил подробную инструкцию по изготовлению и мою теорию для тех, кто хочет повторить или лучше понять природу электричества. Данный генератор можно использовать для катушки Мишина, подключенной сходным образом, через сбалансированный кабель, где напряжение на катушке будет чуть больше, система лучше сбалансирована, имеет большую емкость катушки, но не практична и труднее в изготовлении и режим наложения не возможен, по причине не равномерного контакта с поверхностью тела, что сбивает резонансы системы, понижает эффективность. Хотя моё мнение, что для воздействия значительного нужны большие напряжения, данная система для меня представляет интерес больше теоретический, чем практический… В катушке Мишина трудно разделить кактушки, а тут хорошо видно, что эдс первой катушки, подключенной к генератору и эдс второй отличаютя по фазе на 90 градусов, т.е. первая катушка токовая, крайняя работает в режиме напряжения и ПОС.

o-lega 2020